当成衣彰显品牌风格的时候，定制似乎是品牌给客人专属的表达，正是这份独一无二让人对定制多了几分尊重与敬仰。定制服装不是一件简单的服装商品，而是以专业技 术为先导的专属服务；对品牌而言，定制是固守本家品质的底牌。如果你无法远赴Savile Row或者意大利这种定制圣地，怎样才能不出国门就享受到等同品质的西装定制，同时又不被国内泛滥的定制概念而迷惑呢?了解定制，了解各大品牌或国内定制服务现状，可以让你在家门口就可以享受到所需要的最佳服务。

面料甄选，给西装一个优秀的开始

关于面料，可以从两个维度进行甄别。一是技术流派，有相对可以量化的数值作为参考；二是通俗名称派，也就是日常对某类面料的统称，比如羊毛、丝麻。事实上，相对“四季绅士”，西装是非常实用的存在，按照技术派描述，克重在 260-290 克的面料制成的西装，就可以贯穿四季，既可以在春夏当作外套，也可以在秋冬当作西装上衣。

以此数值为参考，相对较轻的，克重在 200-250 克左右的面料就是更加适合春夏款的制作。精纺羊毛在很长一段时间都是西装面料的主选，依据不同的克重和支数实现不同的厚度;而后随着纺织业的发展，麻纺面料悄然登场，并成为春夏西装的最佳搭档。

定制前，对面料心中有数— 世界顶级面料商

Scabal，世家宝，被誉为“金钱能买到的最好面料”，由Otto Hertz 在1938年成立于比利时布鲁塞尔，现在工厂坐落在英国哈德斯菲尔德，其一直秉承“从不考虑降低原料成本”的宗旨，确保其面料之王的美誉。目前已经累积有5000 种奢侈面料。

Holland & Sherry是由Stephen George Holland和Frederick Sherry在1836年创立于英国，历时 将近两个世纪的洗礼，成为众多奢侈品牌和英国皇室的面料供应商。正如其Logo所寓意，其被称为“世界上最好的面料”。

Dormeuil 是成立于1842年的百年面料品牌。从英国进口面料，而后独立生产成为萨维尔街炙手可热的面料品牌，其生产的格子面料成为经典，100支的面料品质就可以赶超其它品牌120支甚至140支面料的质感。该品牌与Scabal，Holland&Sherry 并称英国面料三剑客。

Harrisons of Edinburgh 是 George Harrison 爵士在1836年收购一家 布料公司而后成立的。100多年来，它被誉为“羊绒面料第一”、“克数面料第一”“里布第一”，而其330克以上的面料在与 Scabal 和 Dormeuil 相比时也略占上风。

Dugdale Bros & Co 是由Henry Percy 和 Frederick Herbert Dugdale在1896年创立于英国约克郡，100多年以来，他们仍然以约克郡的河水处理布料，赋予其独特的手感。Dugdale 也是萨维尔街协会三家面料商会员之一。
国内特色 —— 单纯从面料纺织技术而言，国内的水平已经达到甚至超过国际标准。比如欧洲定制服务历史比较悠久，但同时也伴有机器设备没有及时更新换代的问题；而国内纺织行业随着中国经济的发展得到了很多资本的注入，因此我们的机械设备是最新的，很多生产工艺也已很先进的。然而，在羊毛原产地被欧洲品牌垄断的情况下，国内难以进口世界上最顶级的羊毛原材料从而影响了我们对羊毛绒面料的生产加工。

版型选择，给西装一副好骨相

英国版型特点

修身倒梯形设计，裁剪多以贴身为佳，突出腰部线条；双肩部分较紧，配合强调胸前厚度的硬朗线条使穿着者的身姿挺拔且伟岸，极具男性魅力。两侧或后背中缝处开衩，领子较为狭长，适合身材修长且脖子较长的男生。丰富的细节变化也是英式西装的一大特色，零钱袋的处理方式为枯燥的传统的西装形制增加了亮点。

意大利版型特点

整体呈宽肩收腰的倒梯形。肩部多有一定的倾斜角度，并用较薄的垫肩来修饰肩部以达到宽肩的视觉效果，并使穿着感受更为舒适。正面多为双排扣设计，胸部附全衬，腰部线条柔和，配合偏长的衣身设计来突出臀线。侧面看去成S型，整体廓形偏圆润。

美国版特点

北美人更为重视西装的功能性，为了迎合普遍着装人群体型偏胖的特点，主要采用O型版。双肩线条较松，且不强调肩线的精准位置，无垫肩或垫肩偏薄的款式为主流，使双臂活动更为自如。宽衣大裤，适合身材丰满偏胖的男士进行选择。
日本版型特点

迎合亚洲人三围比例不明显的腰身且躯干部位 相较其他人种较为单薄的特点，多采用H型轮廓。衣身较短，肩窄，更为适合亚洲人的体型，分为A/B/C/Y四个版型，分别代表：正常体/偏胖体/肥胖体/偏瘦体，更为细分的版型令微小的体型差之间也能找到更为合身的定制款式。

以被誉为萨维尔裁缝街工艺的巅峰代表 Gieves & Hawkes为例，一套定制西装由至少 35片各种不同尺寸的裁片组成，经过长达80个 工时的手工缝制，力求舒适性、和深度及外观 廓形均能趋于完美。

Dunhill每件服装有三种标志性剪裁风格可供 选择— St James's版型，源自伦敦裁缝街 (Savile Row)的经典造型，集合了dunhill 的 多个标志性风格;更加修身的Belgravia版型， 腰 节 微 窄 、胸 线 丰 阔 、肩 部 鲜 明 ;M a y f a i r 版 型 是dunhill的专属版型之一，修长且剪裁立体， 专为现代男士量身设计。

BOSS的Made for Me(专属定制服务)，顾客 需要先选择其夹克、长裤版型和尺寸，以及可 选马甲，以组成适合他们的理想款式。然后， 顾客从一系列专属意大利面料中选择配色和图 案，同时亦可挑选衬里和纽扣满足个人的独特 品味。可搭配不同图案、色彩以及装饰，确保 每件单品如每位顾客一般独一无二。

Canali Su Misura 高级定制，旨在为顾客打造 独一无二、完美合体的精致华服，Canali 从顾 客的需求出发，不断提升 Su Misura 高级定 制:可供挑选的面料种类和个性化细节逐渐 增加，可供定制的服饰品类逐渐增多(西服套 装、休闲西装套装、长裤、外套、正装衬衫或是 针织衫等)，唯一不变的还是 Canali 对于将 Su Misura 发展至臻的坚持。
国内特色— 随着定制服务的发展，各种版型之间已经逐步趋于混合。工艺精湛的裁缝会根据每个客人的身材特点规划出每个人的定制方案，这是全世界的定制趋势;而在国内更是被广发应用，不局限 于某一个特定的版型，将人作为规定制作版型的唯一标准。

工艺精致，请关注细节

要面子，也要里子

男士西装里子有两个历史性的使命 :一是美化 ;二是减少摩擦。所谓美化，最直观的体现就是对工艺的一种弥补，由于面料的不同属性，在 缝制西装时接缝处的处理未必能做到十全十美，而里子便巧妙地完成了“遮丑”的任务，实现在外表上的整齐与平整 ;而减少摩擦力是每个穿着 者能够从里子的存在上得到的最大的切身益处。由于西装面料大多含有毛的成分，对于保暖的性能、廓形的把握自然是有所助益的，而当被穿在 身上时，里子的柔滑质感才能成全穿着者与西装的完美亲密接触。

粘衬— 这道工序基本由三种处理方法，从易到难依次为:粘合衬、半毛衬和全毛衬。

其中，粘合衬工艺最为简单，虽然达到了西装挺阔的效果，但也有“僵硬”的缺陷，一般不作为定制级西装的首选 ; 半毛衬是指毛质胸衬从上而下到达西装前身腰部，前身驳头处不粘衬直接与面料纤缝，对工艺要求较高；全毛衬则完全不使用粘合剂，依靠毛衬来衬托西装造型，胸衬从上而下到达西装前身底部，效果自然舒适，但其工艺复杂，非常耗费工时，只有顶级产品才会采用这种工艺。

Mr. Dandy纯手工定制西装消耗的从来不只是 物质，前后多大360多套工序，超过40个小时的 精心打磨。选择全毛衬工艺，避免工业西装对 优质面料原始性能的破坏，最大程度地保留了 西装面料的悬垂感、柔软干和自然感，并为客 人提供一人一版的专属服务。

可以令穿着更舒适的细节处理

垫肩是西装中美化肩腰比例最基本的工艺。春夏西装的 垫肩宜偏薄，甚至很多偏休闲的春夏西装直接不用垫肩，通 过裁剪贴合肩部曲线。垫肩过厚，一来会影响整体廓形的协 调性 ;二来也会让舒适度大打折扣。而秋冬西装则要恰到好 处地实用垫肩，由于秋冬西装的面料本身就有厚度，垫肩要 与之浑然一体，最佳的效果无疑是“修饰于无形”，即不让人 注意到垫肩的存在却又美化了肩部曲线。

剪裁是人与布料之间的一场对话。如果是定制西装，其 剪裁工艺的重要性甚至超过面料本身。“对条对格”是对西装 裁剪工艺的一个基本要求，当然这里的条和格不是指单纯的 面料花色，而是布料的纺织纹理。当然具体问题要具体分析， 在追求“对条对格”的同时很有可能需要牺牲一部分的贴身度， 在这种情况下就需要权衡取舍了。

如果不是故意追求风格，因为内搭不同，春夏西装的贴 身度较秋冬款更高，肩部的宽度，上臂的包裹，胸腰的过渡 都更加贴合穿着者的身体 ;而在细节上，和秋冬的厚重感不同， 春夏西装较少选用宽驳头设计，在人们的视觉上秋冬西装从 观感上就要比春夏款式更“重”一些才舒服。
如何甄别里料的品质?

购买一件西装，通过表象自然能看出几分差异与档次的高低，而里料的 质感也在一定程度上体现了西装的档次和品牌的水准。专业圈子内的鉴别方 法可以分为 :一看、二摸、三吹、四揉。

一般里料会有粘胶纤维、铜氨纤维和醋酸纤维几种。所谓“一看”是指 要看里料的光泽是否柔和，因为纯化纤的里料着色度好，所以看起来反光度 极高，一来不够美观，二来也没有良好的质感 ;“二摸”是指里料的细腻度， 手感是否柔滑“;三吹”是检验里料的透气性“;四揉”可以辨别里料的含毛量， 含毛量较高的里料揉起来会有类似“沙沙”的摩擦感。

对于没有专业背景的普通购买者，想要达到这四步分辨的地步并不是最 便捷的方法。一来，经验的匮乏并不能让购买者第一时间判断出手中西装里料到底是处于什么档次；二来，随着制造工艺的发展，纯化纤的面料在透气性、柔软度等方面几乎可以与纯毛里料媲美，购买者恐怕并不能分清楚。最简单的辨别方式可以只用一招 —— “手捋”，用自己的指尖在里料上捋过，然后观察被捋过的部位有无明显褶痕，如果是纯毛里料，其褶痕应该十分明显且不易消退。

国内定制“潜规则”，帮你修炼火眼金睛，不被忽悠!

国内的定制行业历史短，不管是行业本身还是客户的认知程度都不太成 熟，于是市场难免出现鱼龙混杂的局面。在琳琅满目的店铺面前，如何辨别 其专业度将是客户做出最佳选择的第一步。

定制店中“可快速复制”的服务类型是占非常大的比列，他们将门面装 修的或豪华或文艺营造一种专业的服务气氛，而其员工则是代工厂短期培训 的人员，再联络几家面料供应商，将店员进行话术上的培训与演练，这条服 务链基本就形成了。

这种定制形式是合理的存在，也是可以满足一般的服装制作需求，按照 市场规律其具有价格低、服务面广的优势。但是，如果不了解定制行业的客 人就很容易用高价买到的确实本应低价的产品，所以如何辨别定制店的级别 给出合理的价格估算是非常重要的，所谓花多少钱办多大的事。那么，当你 走进一家店面，怎样的交流和询问能让你快速了解其到底是不是一家真正的 专业定制店呢?

最简单粗暴但非常实用的方法是直接想服务人员提问该店是否有至少一 位师傅是可以完成从头到尾的服务流程的，即和客户交流、量体、裁剪、制作、 试穿后修改??一些列定制环节，行业内称可以“一手下”的人。如果没有 这样的师傅，基本上就可以断定其水准应该就是属于流水线复制式的服装制 作了。

如果有这样一位裁缝师傅，在交流过程中，甚至可以请他当场“扎坯”， 可以选择裤子，比较简单，耗时短 ;当场扎一件西装，必须要加衬所以会更 麻烦更耗时。另外，这种可快速复制的定制店如果走多了就会发现，他们可 能有一样的面料册、类似的话术，甚至是相似的布局与装饰。当然，作为客人， 我们不是去“挑刺儿”而是能正确选择自己真心想要的服务。

定制前你要了解的十件事

最重要的是合身舒适
要了解自己的体型

算好预算，了解定制的类型 

要信任经验老道的定制裁缝

不要害怕小小的冒险尝试
一定要清楚自己最常穿着的场合

如果选择肘部拼接，请选择深色

想要穿的久，就保持简单的风格

选一个你自己最喜爱的品牌
要定期找裁缝修改

保养贴士

越好的衣服越需要更妥善的照顾和保养，对于定制西装来说，有几点尝试是值得注意的。

即使钟爱，也不要连续穿同一件西装。面料的延展性具有“记忆”，如果长时间穿着会影响西装的定型效果而丧失了合体度 ; 口袋切勿放东西。西装口袋的功能性已经“退化”了，它们更倾向于作为一种装饰或者说基本配置，为了保证穿着效果，千万不要在西装口袋里放手机、钥匙等零碎东西 ; 干洗切不能太频繁。西装经过定型处理最忌水洗，但是干洗也不能太频繁，化学洗剂会破坏面料纤维，对西装产生致命的伤害 ; 挂要挂得对。西装需要挂起来保存大家基本都知道，但是选择衣架时也要精心，太过细直的衣架与西装的自然弧度不符，长期悬挂会影响版型，一定要选择与西装肩部弧度、宽度非常吻合的衣架并配上防尘罩 ; 常备一个软毛刷，一旦西装沾上灰尘或毛绒，可以用毛刷轻轻刷掉，保证不损坏面料质感。